Anno 1985: il Fronte per la Liberazione della Palestina sequestra l’Achille Lauro e scoppia la crisi a Sigonella, Michail Gorbačëv sale al potere in Unione Sovietica mentre le star del pop calcano le scene del Live Aid e il Verona si accaparra lo scudetto. Chi non è più giovanissimo, ricorderà anche le temperature di un inverno polare, abbondantemente sotto lo zero, con storiche nevicate che hanno depositato al suolo decimetri e decimetri di coltre bianca. In campagna ha significato “gelata”, spauracchio di ogni agricoltore. Per gli uliveti toscani una decimazione, da cui sembrava non esserci via d’uscita.
È stato allora che Vittorio Frescobaldi ha avuto un’intuizione geniale. Per lui, racconta la figlia Diana, managing director del gruppo, l’olio era un pallino: “Verrà il giorno che si venderà in farmacia”, profetizzava quando agli occhi dei più sembrava una mera commodity da supermercato e le Dop erano di là da venire (i primi riconoscimenti ufficiali risalgono al 1996: Brisighella, Aprutino Pescarese, Sabina). Fu lui a salvare il salvabile, riunendo una ventina di pionieri per fondare un super olio chiamato Laudemio, dal nome toscano del fiore del prodotto, destinato ai signori.
Un esperimento mai più replicato di marchio privato dalle regole inflessibili, che ha sbancato i listini del prestigio internazionale: la raccolta precoce entro la fine di novembre, oggi anticipata ulteriormente a causa del cambiamento climatico; la frangitura entro le 24 ore (ma anche qui, grazie alle nuove tecnologie, i tempi si sono enormemente accorciati); l’esame di un panel di degustatori, che decide se quella spremuta di olive provenienti per la maggior parte da Firenze (con qualche propaggine a Siena e Arezzo) possa essere marchiata Laudemio.
Versata quindi nelle classiche bottiglie squadrate come profumi griffati, scelte dalla moglie Bona Marchi e brevettate a livello internazionale, oggi scure per scongiurare l’ossidazione, e richiusa con i tappi numerati che mettono al riparo da contraffazioni, equivalenti ai fasci delle denominazioni. Non è un consorzio, ma una società chiusa di produttori eccellenti, che abbracciano l’innovazione nel tentativo di trasferire in bottiglia tutto il gusto dell’oliva, esercitando un duplice controllo, qualitativo e amministrativo.
“La nostra ossessione è estrarre l’olio com’è nella drupa. Una sfida impossibile, visto che poi intervengono gli enzimi. Ma dobbiamo avvicinarci il più possibile”, prosegue Frescobaldi. E il risultato le dà ragione: il Laudemio è un grande olio toscano che esalta le qualità verdi, il pizzicore e l’amaro caratteristici della tipologia. I numeri in quarant’anni non sono cambiati: si contano oggi 21 produttori operanti su 950 ettari di uliveto, ciascuno con la sua etichetta di diverso colore. Ma le cultivar sono in ampliamento, così come si evolve l’impiantistica con la sperimentazione di droni e spalliere. E il brand ringrazia, con vendite stabili ai piani alti dei mercati, in Italia e in Nord America come in Asia, soprattutto Giappone.
L’annata 2026-2027, poi, è una festa, grazie alla quantità finalmente generosa, propiziata dall’estate calda ma secca, che ha allontanato la mosca, coniugata a una qualità non meno spiccata. Essendo i procedimenti estrattivi vincolati, ma non sovrapponibili, insieme alle scelte del frantoiano, come il tipo di frantoio o il numero di giri, è il terroir a fare la differenza. Se il Laudemio di Fattoria Lavacchio, franto da olive verdissime, seduce con sentori di carciofo e sedano, mandorla e caffè, solleticando con la sua pungenza tutto il cavo orale; quello dei Marchesi Frescobaldi vira su note di erbe aromatiche e mela verde, grazie alla maggiore maturità. Poi c’è San Michele A Torri, con la sua leggera astringenza da polifenoli; e Volmiano, che sa di foglia di pomodoro.
Molti producono anche vino, soprattutto Chianti. Ed è proprio confrontati alla sua crisi che hanno deciso di puntare ancora di più sull’olio. La Fattoria San Michele A Torri confeziona inoltre salumi eccezionali di cinta senese, serviti in due ristoranti fiorentini; mentre Lavacchio ha un agriturismo con tartufaia, mulino e laboratorio di ceramica.
Se i Frescobaldi oggi amministrano 15 tenute vitate in giro per il mondo, non hanno mai smesso di concentrarsi sull’oro verde. “Perché siamo innanzitutto agricoltori”, giura Diana con l’undestatement degli aristocratici veri. Vedi, nell’uliveto di Nipozzano, un tempo appartenente al convento di clausura benedettino, gli innovativi impianti a spalliera, che consentono di meccanizzare la raccolta, cosicché le olive possono liquefarsi nel giro di un’ora, salvaguardando il tesoro della loro fragranza. Compresa la varietà Florentia, messa a punto con l’Università di Firenze.
Il frantoio infatti è a fianco: un impianto a impatto zero, dove il nocciolino diventa combustibile, l’acqua separata dal grasso un fertilizzante, che torna agli alberi là fuori. Ma i Frescobaldi non si fermano: è Matteo, già marketing manager del brand di pasta da grani antichi Tirrena, a profilare la nuova attività di corilicoltura: nocciole toscane attualmente cedute a Ferrero, che presto imboccheranno una via propria.